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這篇就是前因後果了...

先來一些晶片轉接環的基礎說明：
 
轉接環是用來把不同連接方式的老鏡，轉接到EF接環的機身
簡單來講就是兩邊車了不同接頭的金屬圈圈啦...

那所謂的「晶片」轉接環，又是怎麼一回事？
EF接環，或是現代大部分的接環，都有許多的電子接點。鏡頭裡面的晶片透過這些接點跟機身的電路連接，至少可以提供以下資訊（這是我自己歸納的，或許還有其他特異功能）： 
1.鏡頭的可用焦段和目前的焦段
2.鏡頭的可用光圈和目前的光圈
3.驅動鏡頭對焦的訊號
4.控制光圈變化訊號
5.鏡頭的廠牌型號

老鏡上面當然不會有這些晶片，直接以鐵圈圈轉接環裝上EOS機身時，機身會認為沒有鏡頭，而會有以下的狀況：
1.光圈值顯示OO，快門雖然可以調，但測光表不會動作或是會亂動
2.即使機身裡面的相位對焦系統可以判定已經合焦了，也不會有嗶嗶聲
這種狀況下，如果你有其他的方式可以測光，其實用M模式還是可以拍的...只是不方便而已
特別是現代機身的磨砂對焦屏，要準焦並不容易....APSc的機身更慘

晶片轉接環就是利用外加的晶片，模擬成一個鏡頭去騙機身
於是光圈值不再是OO，準焦的時候也會有嗶嗶聲了....當然這都是理想狀況

目前市面上常見的轉接環有以下兩種（好啦，是比較便宜的有兩種...最低價得標）
一種是黑色外觀，重量輕。這種是鋁製品然後陽極成黑色，據說精密度比較不好？所以我沒用過
一種是銀色外觀，比較重，這種是銅鍍鉻製品。其實光看外表就覺得比黑色那種精密= =

晶片常見的則有三個版本，網路都查的到，我就只簡單介紹重點：
1.四代晶片：模擬F1.4定光圈鏡頭，所以機身上面也不能調光圈，其他功能從缺
2.五代晶片：光圈可變，大概是從1.4到64吧？其他功能從缺
3.六代晶片：光圈可變，可以設定模擬鏡頭的最大光圈，可以設定鏡頭的焦段，還加入了合焦位置的微調功能。
 此外就是EXIF檔可以記錄的選項變多了。
 
會多出這個微調功能，是因為發出嗶嗶聲的位置往往不是真的準焦，加了裂相對焦屏之後更能發現這狀況。
說精確一點，發出嗶嗶聲的位置不是一個點，而是一個區域，而且還不小
所以對焦時最好是從兩端逼近，發現嗶嗶聲的區域之後，就對在這個區域的中間

很複雜對吧？ 可惜如果不信邪，聽到聲音就拍的話，常常都是脫焦的，尤其是大光圈的時候。
而且這種搞法還有一個大前提，就是這個區域的中間得真的是準焦的那個點
偏偏因為各種理由，大家的使用經驗常常不是這樣

微調功能就是用來讓你把這個準焦區域的中間點，校正到真正準焦的那個點，吸收掉系統本身的誤差。
 注意，這只能整段平移，而不是把區域縮成一個點。

至於調整模擬鏡頭的最大光圈，其實這也很重要，但網路上以訛傳訛的說法也特別多

比較近代的鏡頭和機身，都支援在最大光圈下對焦和測光，在快門打開的前一刻才把光圈縮小到設定值進行拍照。

EOS機身當然也有這功能。
但這有個前提，就是機身裡面的測光表必須知道鏡頭的最大光圈，才能準確算出當前的進光量下，縮到某光圈時所需的快門值。

舉例來說，假設老鏡的光圈全開是F2，但四代晶片模擬鏡頭的最大光圈是F1.4，如果使用P模式，拍出來的照片會過曝。因為機身以為他收到的光量是F1.4的光圈進來的，實際上卻是F2，所以機身會誤判環境比實際還暗，因而拉長快門時間。

同理可證，有些說法會提到直接縮光圈測光時，快門時間往往不準。而且光圈縮的越小，偏差就越大。有些人會以為是轉接環的問題，其實是不正確的用法導致上述情況更加嚴重 。

要直接縮光圈測光也不是不行，但快門時間可能要用試誤法決定。除非真的是高手，肉眼有內建測光表，或是頭腦有內建電腦，可以換算並修正上述的那種誤差。

總和以上說明，最理想（也最花錢）的用法，是每個鏡頭單獨配一個六代晶片轉接環，然後把最大光圈，焦段都設定好，這樣就每次都能得到一樣的結果了。

待續
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